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La colla per modellismo si sceglie in base al materiale, non in base alla figura sulla confezione. Sul polistirene funziona una cosa, sulla resina un'altra, e sul trasparente della capottina non puoi usare quello che opacizza la plastica. Per questo qui le colle sono divise in quattro famiglie: per modelli in plastica, cianoacriliche, epossidiche e per altri materiali.
Accanto trovi quello che serve davvero intorno all'incollaggio: attivatori che accorciano la presa, scollanti per rimuovere il cianoacrilato indurito, applicatori per dosare una microgoccia e adesivi a bassa tenuta per tenere un pezzo in posizione solo per il tempo di una prova.
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Le colle per plastica non sono colle nel senso comune: il solvente ammorbidisce la superficie dei due pezzi e, una volta evaporato, al suo posto resta un corpo solo. Per questo la giunzione è più solida di qualunque adesivo che tenga soltanto in superficie, e per questo su resina, metallo o trasparente stampato non serve a niente: quei materiali non si ammorbidiscono e vogliono una colla che formi una pellicola propria fra le due facce.
Pezzi in polistirene staccati dal supporto: colla per modelli in plastica. Dettagli in resina e metallo, fili, fotoincisioni: cianoacrilato. Giunzioni che portano carico o che vuoi poter allineare con calma: epossidico bicomponente. Schiume, tessuto, legno e materiali sfusi per le scenografie: colle per altri materiali.
La versione fluida viene risucchiata nella fuga per capillarità, quindi si applica a pezzi già accostati e la giunzione resta pulita. Quella densa o in gel rimane dove la metti, non cola sui dettagli e lavora bene sulle superfici verticali e sui piccoli vuoti da riempire. Molti modellisti tengono entrambe sul banco e scelgono in base alla situazione.
Una presa rapida è un vantaggio sui pezzi piccoli e uno svantaggio sulle due metà di una fusoliera, dove vuoi allineare la fuga a tratti. Lì conviene un tipo più lento. La presa del cianoacrilato, al contrario, si può accorciare: è esattamente il compito degli attivatori.
Ogni giunzione incollata va fatta scomparire prima che il modello prenda colore: il passo successivo è la levigatura, con spugne, bastoncini rigidi e carta abrasiva.
