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Le vernici trasparenti non sono il tocco estetico finale ma uno strumento di lavoro. Uno strato lucido prepara la superficie sotto i decals perché non argentino, un trasparente intermedio protegge la verniciatura dai passaggi successivi e una finitura opaca o satinata uniforma tutto il modello in un'unica brillantezza. Nell'assortimento ci sono varianti diluibili in acqua e a solvente, boccette per aerografo, flaconi da mezzo litro, bombolette, prodotti bicomponenti per le scocche, poliuretanici e basi opacizzanti da miscelare. Quando usare quale lo spieghiamo più sotto.
Il primo ruolo è il fondo sotto i decals. Su un colore opaco sotto la pellicola resta aria e compare un bordo argentato; su una superficie lucida il decal aderisce per tutta la sua estensione. Il secondo ruolo è lo strato protettivo intermedio: sotto l'invecchiamento ti serve una superficie liscia da cui poter togliere l'eccesso senza intaccare la verniciatura. Il terzo è la finitura, che uniforma la brillantezza e nasconde la differenza fra colore, decal e invecchiamento.
Lucido sotto i decals e sulle scocche, satinato sui mezzi civili e negli interni, opaco come strato finale su mimetiche e figurini. Il satinato lo puoi anche comporre in due passaggi: prima il lucido, poi un velo opaco leggero.
Qui nascono i problemi più frequenti. Un trasparente a solvente può sollevare un colore non ancora indurito. Se hai dubbi prova la combinazione su un pezzo di scarto. Il quadro dei tipi di colore sta nella sezione colori per modellismo, i diluenti nella sezione diluenti e pulitori.
Per uno strato uniforme il mezzo migliore è l'aerografo. La variante in bomboletta della sezione colori spray copre le superfici ampie più in fretta; a pennello si verniciano solo i casi in cui non hai alternative, perché sul lucido le pennellate si vedono.
Il lavoro più intenso con il trasparente riguarda le scocche, che dopo l'indurimento si carteggiano e si lucidano. I kit li scegli fra i kit di auto, i pennelli puliti per il trasparente nella sezione pennelli.
